Këtë sezon, industria turke e modës është përballur me sfida të shumta, duke filluar nga kriza e vazhdueshme Covid-19 dhe konflikti gjeopolitik në vendet fqinje, deri te ndërprerjet e vazhdueshme të zinxhirit të furnizimit, frontet jashtëzakonisht të ftohtë të motit që ndalojnë prodhimin dhe kriza ekonomike e vendit, siç shihet në gjendjen financiare të Turqisë. kriza sipas Financial Times të Mbretërisë së Bashkuar. The Times raportoi se inflacioni arriti nivelin më të lartë të 20 viteve prej 54% në mars të këtij viti.
Pavarësisht këtyre pengesave, talentet e krijuara dhe në zhvillim turk të dizajnit treguan këmbëngulje dhe optimizëm në Javën e Modës në Stamboll këtë sezon, duke adoptuar shpejt një përzierje ngjarjesh dhe strategjish ekspozimi për të zgjeruar dhe provuar praninë e tyre globale këtë sezon.
Shfaqjet fizike në vendet historike si pallati osman dhe kisha 160-vjeçare e Krimesë kthehen në orar, të ndërthurura me oferta dixhitale interaktive, si dhe ekspozita të sapohapura, panele diskutimesh dhe dritare në Bosfor, Puerto Galata.
Organizatorët e ngjarjes - Shoqata e Eksportuesve të Veshjeve të Stambollit ose İHKİB, Shoqata Turke e Dizajnuesve të Modës (MTD) dhe Instituti i Modës në Stamboll (IMA) - kanë partnerizuar me Stambollin Soho House për t'u ofruar vendasve një përvojë intime të shfaqjes direkte dhe vizita nëpërmjet anëtarëve të industrisë së transmetimit të drejtpërdrejtë. audiencat mund të lidhen më pas në internet përmes Qendrës së Ngjarjeve Dixhitale të FWI.
Në Stamboll, kishte një ndjenjë të dukshme energjie të re në aktivizimet dhe shfaqjet e aktiviteteve fizike, ndërsa pjesëmarrësit iu bashkuan komuniteteve të tyre sërish personalisht në kushtet klimatike. Ndërsa disa ishin ende në mëdyshje, mbizotëronte një ndjenjë e ngrohtë.
“Na mungon të jemi bashkë”, tha stilisti i veshjeve për meshkuj Niyazi Erdoğan.” Energjia është e lartë dhe të gjithë duan të jenë në shfaqje.”
Më poshtë, BoF takohet me 10 stilistë të rinj dhe të njohur në ngjarjet dhe ngjarjet e Javës së Modës për të zbuluar se si kanë evoluar fushatat e tyre dhe strategjitë e markave në Stamboll këtë sezon.
Shansım Adalı studioi në Bruksel përpara se të themelonte Sudi Etuz. Dizajnerja, e cila mbështet një qasje të parë dixhitale, po fokusohet më shumë në biznesin e saj dixhital sot dhe po zvogëlon biznesin e saj të tekstilit. Ajo përdor modele të realitetit virtual, artistë dixhitalë dhe inxhinierë të inteligjencës artificiale, gjithashtu. si koleksione kapsulash NFT dhe veshje të kufizuara fizike.
Shansım Adalı pret ekspozitën e saj në Kishën Përkujtimore të Krimesë pranë Galatas në Stamboll, ku dizajnet e saj dixhitale janë modeluar sipas avatarëve dixhitalë dhe shfaqen në një ekran 8 metra të gjatë. Pasi humbi babain e saj nga Covid-19, ajo shpjegoi se ende " nuk ndihet mirë” të ketë shumë njerëz në një sfilatë së bashku. Në vend të kësaj, ajo përdori modelet e saj dixhitale në hapësira më të vogla ekrani.
"Është një përvojë shumë e ndryshme, të kesh një ekspozitë dixhitale në një kantier të vjetër ndërtimi," tha ajo për BoF. "Më pëlqen kontrasti. Të gjithë e dinë për këtë kishë, por askush nuk hyn brenda. Brezi i ri as që e di se ekzistojnë këto vende. Pra, dua të shoh brezin e ri brenda dhe të kujtoj se kemi këtë arkitekturë të bukur.”
Shfaqja dixhitale shoqëron performancën live të operës dhe këngëtarja vesh një nga kostumet e pakta fizike që Adal bën sot - por kryesisht, Sudi Etuz synon të mbajë fokusin dixhital.
“Planet e mia të ardhshme janë thjesht të mbaj të vogël anën e tekstilit të markës sime, sepse nuk mendoj se bota ka nevojë për një markë tjetër për prodhim masiv. Unë fokusohem në projektet dixhitale. Unë kam një ekip inxhinierësh kompjuterësh, artistësh dixhitalë dhe ekipin e artistëve të veshjeve. Ekipi im i projektimit është Gen Z, dhe unë përpiqem t'i kuptoj, t'i shikoj, t'i dëgjoj."
Gökay Gündoğdu u zhvendos në Nju Jork për të studiuar menaxhimin e markës përpara se t'i bashkohej Akademisë Domus në Milano në vitin 2007. Gündoğdu punoi në Itali përpara se të lansonte etiketën e tij të veshjeve të grave TAGG në 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Aksionistët përfshijnë Luisa Via Roma dhe faqen e tij të tregtisë elektronike. nisur gjatë pandemisë.
TAGG prezanton koleksionin e këtij sezoni në formën e një ekspozite muzeore të shtuar në mënyrë dixhitale: “Ne përdorim kodet QR dhe realitetin e shtuar për të parë filma të drejtpërdrejtë që dalin nga varëse muri — versione video të fotove statike, njësoj si një shfaqje mode,” tha Gündoğdu për BoF.
"Unë nuk jam aspak një person dixhital," tha ai, por gjatë pandemisë, "gjithçka që bëjmë është dixhitale. Ne e bëjmë faqen tonë të internetit më të aksesueshme dhe më të lehtë për t'u kuptuar. Jemi në [platformën e menaxhimit me shumicë] Joor shfaqi koleksionin në 2019 dhe fitoi klientë të rinj dhe të rinj në SHBA, Izrael, Katar, Kuvajt.”
Pavarësisht suksesit të tij, marrja e TAGG në llogaritë ndërkombëtare këtë sezon ka rezultuar sfiduese.” Mediat ndërkombëtare dhe blerësit duan gjithmonë të shohin diçka nga ne në Turqi. Unë nuk përdor vërtet elementë kulturorë – estetika ime është më minimaliste,” tha ai. Por për të tërhequr një audiencë ndërkombëtare, Gündodu mori frymëzim nga pallatet turke, duke imituar arkitekturën dhe brendësinë e saj me të njëjtat ngjyra, tekstura dhe silueta.
Kriza ekonomike ka prekur edhe koleksionet e tij këtë sezon: “Lira turke po humbet vrullin, ndaj çdo gjë është shumë e shtrenjtë. Importimi i pëlhurave nga jashtë është i zënë. Qeveria thotë se nuk duhet të shtyni konkurrencën midis prodhuesve të huaj të pëlhurave dhe tregut vendas. Duhet të paguani taksë shtesë për të importuar.” Si rezultat, dizajnerët përzienin pëlhura me burime vendase me ato të importuara nga Italia dhe Franca.
Drejtori kreativ Yakup Bicer lançoi markën e tij Y Plus, një markë unisex, në 2019 pas 30 vitesh në industrinë turke të dizajnit.Y Plus debutoi në Javën e Modës në Londër në shkurt 2020.
Koleksioni dixhital i koleksionit Vjeshtë/Dimër 22-23 të Yakup Bicer është frymëzuar nga "heronjtë anonimë të tastierës dhe mbrojtësit e tyre të ideologjisë kripto-anarkiste" dhe përcjell mesazhin e mbrojtjes së lirisë politike në platformat e mediave sociale.
“Dua të vazhdoj [të tregohem] për një kohë,” tha ai për BoF. “Siç kemi bërë në të kaluarën, bashkimi i blerësve gjatë javës së modës është shumë kohë dhe i rëndë financiarisht. Tani mund të arrijmë në të gjitha pjesët e botës në të njëjtën kohë me prekjen e një butoni me një prezantim dixhital.”
Përtej teknologjisë, Bicer po shfrytëzon prodhimin vendas për të kapërcyer ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit — dhe duke e bërë këtë, shpreson të ofrojë praktika më të qëndrueshme.” Ne po përballemi me kufizime të udhëtimit dhe tani jemi në luftë [në rajonin e botës], kështu që transporti i mallrave çështja që krijon ndikon në të gjithë tregtinë tonë. [...] Duke punuar me prodhimin vendas, ne sigurohemi që [punët] tona të jenë [më ] të qëndrueshme dhe [ne] reduktuam gjurmën tonë të karbonit.”
Ece dhe Ayse Ege lançuan markën e tyre Dice Kayek në 1992. E prodhuar më parë në Paris, marka iu bashkua Fédération Française de la Couture në 1994 dhe iu dha Çmimi Jameel III, një çmim ndërkombëtar për artin bashkëkohor dhe dizajnin e frymëzuar nga traditat islame, në 2013. Marka kohët e fundit zhvendosi studion e saj në Stamboll dhe ka 90 tregtarë në mbarë botën.
Motrat e Dice Kayek, Ece dhe Ayse Ege kanë shfaqur koleksionin e tyre në video të modës këtë sezon – një format dixhital me të cilin tashmë janë njohur, pasi kanë bërë filma të modës që nga viti 2013. Hapeni dhe kthehuni tek ai. Ka më shumë vlerë. Në 10 ose 12 vjet, mund ta shikoni sërish. Ne preferojmë shumëllojshmërinë e tij,” tha Ece për BoF.
Sot, Dice Kayek shet ndërkombëtarisht në Evropë, SHBA, Lindjen e Mesme dhe Kinë. Nëpërmjet dyqanit të tyre në Paris, ata diferencuan përvojën e konsumatorëve në dyqane duke përdorur doganat turke si një strategji eksperience të shitjes me pakicë.” Ju nuk mund të konkurroni me këto markat e mëdha kudo dhe nuk ka asnjë dobi ta bësh këtë”, tha Ayse, e cila tha se marka planifikon të hapë një dyqan tjetër në Londër këtë vit.
Motrat më parë drejtonin biznesin e tyre nga Parisi përpara se të transferoheshin në Stamboll, ku studioja e tyre është e bashkangjitur në showroom-in e Beaumonti. Dice Kayek e përvetësoi plotësisht biznesin e tyre dhe e pa prodhimin të bëhej më fitimprurës, “diçka që nuk mund ta bënim kur po prodhonim në një fabrikë tjetër. ” Në sjelljen e prodhimit në shtëpi, motrat shpresonin gjithashtu që mjeshtëria turke të mbështetej dhe të ruhej në koleksionin e saj.
Niyazi Erdoğan është stilisti themelues i Javës së Modës në Stamboll 2009 dhe Zëvendës President i Shoqatës Turke të Dizajnuesve të Modës, dhe lektor në Akademinë e Modës në Stamboll. Përveç linjës së veshjeve për meshkuj, ai themeloi markën e aksesorëve NIYO në 2014 dhe fitoi çmimin evropian Çmimi i Muzeut në të njëjtin vit.
Niyazi Erdoğan prezantoi koleksionin e tij të veshjeve për meshkuj në mënyrë dixhitale këtë sezon: “Ne të gjithë po krijojmë në mënyrë dixhitale tani – shfaqim në Metaverse ose NFT. Ne e shesim koleksionin si në mënyrë dixhitale ashtu edhe fizike, duke shkuar në të dy drejtimet. Ne duam të përgatitemi për të ardhmen e të dyve”, tha ai për BoF.
Megjithatë, për sezonin e ardhshëm ai tha: “Mendoj se duhet të kemi një shfaqje fizike. Moda ka të bëjë me shoqërinë dhe ndjenjën, dhe njerëzve u pëlqen të jenë bashkë. Për njerëzit krijues, ne kemi nevojë për këtë.”
Gjatë pandemisë, marka krijoi një dyqan online dhe ndryshoi koleksionet e tyre për t'u bërë "më të shitur" në internet, duke marrë parasysh ndryshimet në kërkesën e konsumatorëve gjatë pandemisë. Ai gjithashtu vuri re një ndryshim në këtë bazë të konsumatorit: "Unë shoh që veshjet e mia për meshkuj janë u shiten edhe grave, kështu që nuk ka kufij.”
Si pedagog në IMA, Erdogan po mëson vazhdimisht nga brezi i ardhshëm. “Për një brez si Alpha, nëse je në modë, duhet t'i kuptosh. Vizioni im është të kuptoj nevojat e tyre, të jemi strategjikë për qëndrueshmërinë, dixhitalin, ngjyrën, prerjen dhe formën – ne duhet të punojmë me Ata bashkëveprojnë.”
Një e diplomuar në Istituto Marangoni, Nihan Peker ka punuar për kompani të tilla si Frankie Morello, Colmar dhe Furla përpara se të lansonte labelin e tij të emrit në vitin 2012, duke dizajnuar koleksione të gatshme për veshje, nuse dhe couture. Ajo ka ekspozuar në Javët e Modës në Londër, Paris dhe Milano.
Duke festuar 10-vjetorin e markës këtë sezon, Nihan Peker mbajti një sfilatë mode në Pallatin Çirağan, një ish-pallat osman i konvertuar nga një hotel me pamje nga Bosfori." Peker i tha BoF: Dhjetë vjet më vonë, ndihem sikur mund të fluturoj më lirshëm dhe të tejkaloj kufijtë e mi.
"Më mori pak kohë për të provuar veten në vendin tim," shtoi Peker, e cila u ul në rreshtin e parë këtë sezon me të famshëm turq të veshur me dizajne nga koleksionet e saj të mëparshme. Ndërkombëtarisht, "gjërat po shkojnë në vendin e duhur," tha ajo, me rritjen. ndikim në Lindjen e Mesme.
“Të gjithë dizajnerët turq duhet të mendojnë herë pas here për sfidat e rajonit tonë. Sinqerisht, si vend, ne duhet të merremi me çështje më të mëdha sociale dhe politike, kështu që të gjithë humbasim vrullin gjithashtu. Fokusi im tani është përmes koleksioneve të mia të veshjeve të gatshme dhe të modës së lartë që krijojnë një lloj të ri elegance të veshjes dhe të prodhimit.”
Pas diplomimit në Institutin e Modës në Stamboll në vitin 2014, Akyuz studioi për një diplomë master në dizajnin e veshjeve për meshkuj në Akademinë Marangoni në Milano. Ajo punoi për Ermenegildo Zegna dhe Costume National përpara se të kthehej në Turqi në 2016 dhe të lansonte etiketën e saj të veshjeve për meshkuj në 2018.
Në shfaqjen e gjashtë të sezonit, Selen Akyuz realizoi një film që u shfaq në Soho House në Stamboll dhe në internet: “Është një film, kështu që nuk është vërtet një shfaqje mode, por mendoj se ende funksionon. Gjithashtu emocionale.”
Si një biznes i vogël me porosi, Akyuz po ndërton ngadalë një bazë të vogël klientësh ndërkombëtarë, me klientë të vendosur tani në SHBA, Rumani dhe Shqipëri.” Nuk dua të kërcej gjatë gjithë kohës, por e bëj ngadalë, hap pas hapi , dhe merrni një qasje të matur," tha ajo. "Ne prodhojmë gjithçka në tryezën time të ngrënies. Nuk ka prodhim masiv. Unë bëj pothuajse gjithçka me dorë” – duke përfshirë bërjen e bluzave, kapeleve, aksesorëve dhe çantave “patch, të mbetura” për të promovuar më shumë praktikë të vazhdueshme të dizajnit.
Kjo qasje e zvogëluar shtrihet tek partnerët e saj të prodhimit.” Në vend që të punoj me prodhues të mëdhenj, unë kam kërkuar rrobaqepës më të vegjël vendas për të mbështetur markën time, por ka qenë e vështirë të gjeja kandidatë të kualifikuar. Artizanët që përdorin teknika tradicionale janë të vështira për t'u gjetur - marrja e punëtorëve të gjeneratës së ardhshme është e kufizuar.
Gökhan Yavaş u diplomua në DEU Fine Arts Textile and Fashion Design në 2012 dhe studioi në IMA përpara se të lansonte etiketën e tij të veshjeve për meshkuj në rrugë në 2017. Marka aktualisht po punon me kompani të tilla si DHL.
Këtë sezon, Gökhan Yavaş prezanton një video të shkurtër dhe një shfaqje mode – e para e tij në tre vjet. “Na mungon vërtet – është koha të flasim përsëri me njerëzit. Ne duam të vazhdojmë të bëjmë sfilata fizike sepse në Instagram po bëhet gjithnjë e më e vështirë të komunikosh. Më shumë ka të bëjë me takimin dhe dëgjimin e njerëzve ballë për ballë,” thotë projektuesi.
Marka po përditëson konceptin e saj të prodhimit.” Ne kemi ndaluar së përdoruri lëkurën origjinale dhe lëkurën origjinale,” shpjegoi ai, duke shpjeguar se tre pamjet e para të koleksionit ishin të kalldrëmuara nga shallet e bëra në koleksionet e mëparshme. Yavaş gjithashtu do të bashkëpunojë me DHL do të projektojë një mushama për t'ua shitur organizatave bamirëse mjedisore.
Fokusi i qëndrueshmërisë ka rezultuar sfidues për markat, me pengesën e parë që është gjetja e më shumë pëlhurave prej meli nga furnitorët. "Duhet të porosisni të paktën 15 metra pëlhurë nga furnitorët tuaj dhe kjo është sfida më e madhe për ne." Sfida e dytë me të cilën përballen është hapja e një dyqani në Turqi për të shitur veshje për meshkuj, ndërsa blerësit vendas përqendrohen në divizionin turk të dizajnit të veshjeve të grave. Megjithatë, ndërsa marka shet përmes faqes së tyre të internetit dhe dyqaneve ndërkombëtare në Kanada dhe Londër, fokusi i tyre i ardhshëm është Azia - veçanërisht Korea dhe Kinës.
Marka e artit të veshur Bashaques u themelua në vitin 2014 nga Başak Cankeş. Marka shet rroba banje dhe kimono me tematikë me veprat e saj artistike.
“Normalisht, unë bëj bashkëpunime të artit të performancës me pjesë të artit të veshur”, tha drejtoresha kreative Başak Cankeş për BoF menjëherë pasi prezantoi koleksionin e saj më të fundit në një shfaqje dokumentari 45-minutësh në Soho House në Stamboll.
Ekspozita tregon historinë e udhëtimeve të saj në Peru dhe Kolumbi për të punuar me artizanët e tyre, duke adoptuar modele dhe simbole anadollake dhe "duke i pyetur se si ndiheshin për [printimet] anadollake". Duke u mbështetur në trashëgiminë e përbashkët kulturore të shamanizmit, seria eksploron praktikat e zakonshme zejtare midis Anadollit aziatik turk dhe vendeve të Amerikës së Jugut.
“Rreth 60 për qind e koleksionit është vetëm një copë, e gjitha e punuar me dorë nga gratë në Peru dhe Anadoll,” thotë ajo.
Cankeş u shet koleksionistëve të artit në Turqi dhe dëshiron që disa klientë të bëjnë koleksione muzeale nga puna e saj, duke shpjeguar se ajo “nuk është e interesuar të jetë një markë globale, sepse është e vështirë të jesh një markë globale dhe e qëndrueshme. Unë as që dua të bëj ndonjë koleksion prej 10 pjesësh përveç rrobave të banjës apo kimonos. Është një koleksion i tërë konceptual, i ndryshueshëm arti që do ta vendosim edhe në NFT. Unë e shoh veten më shumë si artiste dhe jo si stiliste.”
Kolektivi Karma përfaqëson talentin në zhvillim të Istanbul Moda Academy, e themeluar në vitin 2007, duke ofruar diploma në Dizajn Mode, Teknologji dhe Zhvillim të Produkteve, Menaxhim Mode, dhe Komunikim dhe Media të Modës.
"Problemi kryesor që kam janë kushtet e motit, sepse ka rënë borë për dy javët e fundit, kështu që ne gjithashtu kemi shumë probleme me zinxhirin e furnizimit dhe me burimin e pëlhurave," tha Hakalmaz për BoF. Ajo krijoi koleksionin në vetëm dy javë për labelin e saj Alter Ego, e prezantuar si pjesë e kolektivit Karma, dhe gjithashtu e projektuar për shtëpinë e modës Nocturne.
Hakalmaz gjithashtu nuk po përdor më zgjidhje teknologjike për të mbështetur procesin e saj të prodhimit, duke thënë: “Nuk më pëlqen të përdor teknologjinë dhe të qëndroj larg saj sa më shumë që të jetë e mundur, sepse preferoj të bëj punë dore për të mbajtur kontakte me të kaluarën.”
Koha e postimit: Maj-11-2022
